Le 20 août, nous prenons le 4x4 en compagnie de George, un Suisse d'une soixantaine d'années qui va en chine par voies terrestres et de Corentin, un jeune Français de 20 ans qui est arrivé au Tadjikistan en auto-stop... On roule toute la journée, montons jusque sur le haut plateau à plus de 3000m d'altitude et faisons la pause repas dans le petit village d'Alishur.

Juste avant la ville de Murghab, on s'arrête au check-point, c'est la nuit et chaque personnes qui vient se faire enregistrer dois éclairer la table avec son téléphone pour que le militaire puisse écrire les références du passeport. Ici, à Murghab, il n'y a pas d'électricité. Le chauffeur nous dépose au Pamir hôtel, le groupe électrogène tourne 2 heures tous les soirs et il y a donc de la lumière quand nous arrivons... On recroise d'autres cyclistes qu'on avait déjà croisé dans le wakhan et passons la soirée à discuter...

Murghab est une ville étrange, sans arbres ni végétation, le bazar est constitué de vieux contenaires métalliques rouillés, des vielles carcasses de voitures traînent ça et là. La cheminée des maisons fume, on se chauffe à la bouse de vache ou à la bouse de yak, la nuit, la température frôle les zéro degré... Ici, la population est Kirghiz alors que nous sommes encore au Tadjikistan... Après deux jours, Arthur est guérit et nous pouvons reprendre nos vélocipeds ( vélocipeds: mot pour désigné les vélos, utilisé dans la langue local depuis l'Ouzbekistan...)

Nous roulons maintenant sur la M41, elle est asphaltée et monte régulièrement à 2 ou 3%. Le décore est rocailleux, désertique, les marmottes nous guettent il y a quand même quelques rivières ou ruisseaux, ce qui nous permet tous les jours de filtrer la quantité d'eau nécessaire pour boire et faire la cuisine... Il est toujours surprenant de de croiser quelques bergers et leur troupeaux de chèvres et de moutons... Les nuits sont froides et les journées tempérées mais le vent commence à forcir et nous est défavorable... Un après-midi, on rencontre un couple de Français en panda 4x4 qui font le "mongol rally", nous discutons un bon moment au milieu de la route déserte.

Non sans mal, nous montons le plus haut col de la Pamir Hightway à 4655m d'altitude, la piste plaine de trous, le vent défavorable et le manque d'oxigène nous rende la tâche difficile. Je monte à la force mentale plus qu'à la force physique... Cent mètre avant le sommet, Philip, un cyclo Allemand croisé quelques heures plus tôt vient m'aider en me poussant, je fais de même avec Arthur qui arrive à bout de force au sommet... Après quelques jours, nous arrivons au village de Karakul, au bord du lac du même nom... Il y a un fort vent défavorable mais je suis très content de pouvoir le remonter avec ma voile...

Après une nuit en homestay sans douche ni électricité, nous reprenons la route. Il nous reste plus que quelques jours à rouler sur le plateau à plus de 4000m d'altitude et redescendre vers le Kirghiztan. Peu après Karakul, un bus Anglais suivit par deux gars en mobiylette nous double. Eux aussi font le "mongol rally" mais avec un véhicule plutôt original... La dernière vallée avant le poste frontière Tadjik est balayé par les vents, nous traversons une tempête de sable en suivant la route à l'aveugle. La piste est mauvaise et le vent si fort qu'il est difficile de dépasser les 6 kms/h. Le ciel se couvre et nous décidons de camper à peine à l'abrit du vent, un peu en contrebas de la piste.

Le lendemain matin, une fine couche de neige recouvre le paysage...

Après avoir franchi le dernier col, nous arrivons à la frontière Tadjik. Elle semble perdue au milieu de nul part et totalement délabrée... On fait les formalités de sortie et nous nous arrêtons au sommet pour admirer le paysage et discuttons avec un groupe de cyclos Polonais qui vient du Kirghiztan et arrive tout juste au sommet. Ils ont l'air vraiment heureux et soulagés. Nous comprendrons pourquoi lors des 30 kms de descente vertigineuse qui mène au poste frontière Kirghiz...